Coasta Amalfi și Insula Capri

Atrasă de cântecul sirenelor sudice, mă îndrept precum Odiseu spre locul ispitelor, mai vechi și mai noi, din Golful Salerno. Coasta Amalfi are puternice rezonanțe turistice, e adevărat, dar nicio clipă nu s-a dezis nici de mituri și nici de istoria reală. Chiar dacă pe alocuri acestea s-au amestecat, ele sunt păstrate cu mândrie în tezaurul imaterial al locului. Îmi place practica, întâlnită în mai multe locuri dealtfel, care face parte și din cultura italiană, aceea de a păstra tot ceea ce este semnificativ, tot ce rezistă timpului, consolidând sau intervenind discret doar acolo unde este necesar. Și aici sunt multe, foarte multe locuri pline de semnificații!

 Coasta Amalfi a cunoscut perioade de înflorire datorate mai ales practicilor comerciale, dar și de cădere provocate de contexte istorice mai puțin favorabile și de calamitățile naturale care au lovit periodic țărmul. A fost însă redescoperită prin secolele XVIII- XIX, cu ocazia Marelui Tur, celebra serie de călătorii întreprinse de aristocrații Europei cu scopul de a cunoaște Italia. Se pare că așa s-a născut și turismul!

Pentru rigurozitate, deși ca turist nu te prea preocupă delimitările geografice, Coasta Amalfi se întinde între Positano și Vietri sul Mare. Orașul Salerno se află la sud, exact de unde ne-am început noi călătoria. De aici poți ajunge cu trenul la Vietri sul Mare, Pompei și Napoli, iar spre fiecare dintre orășelele de pe coastă, cu autobuzul, mașina sau diverse ambarcațiuni. Am pus și mașina pe listă deși nu cred că ar fi tocmai o opțiune fericită. În primul rând, dacă nu ești incredibil de norocos, nu vei găsi nicăieri un loc de parcare neocupat. De altfel, e obligatoriu să te asiguri că hotelul are parcare. În al doilea rând, traseul! De la Salerno la Positano, șoseaua „Amalfitana” urmărește topografia dramatică a coastei, de aceea este extrem de îngustă și de șerpuitoare. Curbele sunt atât de strânse încât nu ai nicio idee despre ce te-ar putea aștepta după colț. Există niște oglinzi stradale care te mai pot ajuta cât de cât, asta dacă nu cumva sunt sparte. Cu autobuzul, dată fiind experiența conducătorilor, te simți mai în siguranță. Pe întreg traseul se circulă foarte încet, iar înainte de fiecare curbă șoferul încetinește și mai mult și claxonează insistent sperând să fie auzit de cei care vin din celălalt sens. Aproape la fiecare curbă, mașinile din sens opus dădeau cu spatele pentru a-i face loc autobuzului. Șoseaua e atât de strâmtă încât oglinzile retrovizoare aproape șterg stâncile, zidurile sau copacii de pe margine. La toate acestea se adaugă scuterele care apar de nicăieri, precum țânțarii. A!.. și turiștii care sunt oriunde, chiar și în mijlocul străzii, cu ochii în telefoane sau făcând poze. Cu toate acestea nu am văzut niciun șofer enervat și nici măcar un accident! Avantajul de a călători cu autobuzul este acela că oprește în fiecare localitate și astfel poți ajunge oriunde. Însă dacă ești slab de inimă, poți lua vaporul care face curse regulate sau poți alege ambarcațiunile private. Orice ai alege, vei avea parte de priveliști de vis.

 Înșirate de-a lungul țărmului scăldat de Marea Tireniană, orașele și satele urmează configurația verticală a muntelui și pe cea orizontală a coastei, creând un tablou nespus de frumos. Clădirile sunt construite pe pantele abrupte și parcă se suprapun una peste cealaltă încercând să ocupe un loc de unde să se poată zgâi la mare. Acum coloritul este strict decorativ, dar în trecut, marinarii își pictau casele în culori pastelate pentru a le recunoaște de departe atunci când se întorceau de pe mare. De-a lungul țărmului se zăresc localități micuțe, fiecare cu istorii vechi și frumoase: Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Ravello… Fiecare orășel e un mic rai. Nu este vorba numai despre așezarea în sine, ci mai ales despre cum te simți când ești acolo. Toate sunt localități vechi care nu au lăsat timpul sau exagerările moderniste să le afecteze prea tare. Sunt oarecum asemănătoare, dată fiind apropierea, dar și foarte diferite în detalii. Pentru a scoate în evidență unicitatea fiecăruia, trebuie să-l izolezi cumva în mintea ta și în niciun caz să nu-l anulezi prin comparații.

Salerno, fostă colonie romană (Salernum) are o istorie chiar mult mai veche. S-au păstrat Ruinele castelului Arechi și câteva rămășițe ale unui edificiu din perioada lombardă care pot fi vizitate. Cu timpul, orașul s-a remarcat prin înființarea primei școli de medicină (Scuola Medica Salernitana) și și-a făcut un renume în domeniul universitar. În prezent, am remarcat o intensă activitate portuară și presupun că transportul maritim aduce venituri considerabile orașului. Punctul central este însă catedrala San Matteo care adăpostește mormântul Apostolului Matei Evanghelistul. Pare un un oraș liniștit și aduce oarecum cu orașele mai mari de pe Riviera Franceză. Are o deschidere destul de largă la mare, o faleză generoasă și un port – cel mai eficient port maritim din Europa. 

De la Salerno ajungem la Vietri sul Mare după o călătorie scurtă cu trenul (două stații). Cei mai mulți dintre călătorii din tren erau tineri echipați pentru plajă, așa că ne-a venit și nouă ideea să facem cunoștință cu marea. Dacă în majoritatea orașelor de pe coastă trebuie să urci dinspre mare trepte și pante aproape verticale pentru a ajunge în piața centrală, aici a fost invers. Linia ferată taie vârfurile cele mai înalte, pe viaducte amețitoare, iar gara se află suspendată undeva la câteva sute de metri deasupra mării.

Un lift foarte încăpător și decorat cu ceramică în motive marine ne-a dus spre centrul orașului. Deși nu auzisem până atunci de el, Vietri sul Mare mi s-a lipit instant de suflet. Este absolut superb! Este un orășel autentic, cu străduțe înguste și întortocheate, cu trepte abrupte care străbat curți sau ganguri spre străzile de deasupra, cu prăvălii la ușa cărora te așteaptă proprietarii cu șorțul de gât, cu tipicele rufe întinse la uscat între clădiri…

Ceea ce însă îl deosebește categoric de oricare alt loc de pe coastă este ceramica. Pretutindeni găsești obiecte de lut așezate sau agățate, lipite de pereți, tablouri, obiecte de înfrumusețare. Măgărușul de ceramică este pretutindeni, până și numerele de la casă sunt inscripționate în acest mod. Este cu siguranță capitala ceramicii! Obiecte sunt lucrate într-un stil rustic, naiv, extraordinar de decorativ. M-am îndrăgostit de mesele cu blat ceramic și cu scaune asortate, de  platourile pentru fructe și de vasele imense pentru plante, toate decorate manual în culorile mării și ale livezilor de citrice. Fabricile de ceramică și meșteșugarii lucrează acest tip de ceramică smălțuită, majolica de la Vietri, de secole și au ajuns să stăpânească atât de bine această artă încât pe întreaga Coastă (și nu numai) găsim obiecte produse aici. Am coborât pe plajă unde am descoperit, pisate în nisipul negricios, fragmente din aceeași ceramică. Probabil sunt rămășițele reciclate de la celebra fabrică din zonă.

La plecare, ne-am oprit la un mic restaurant al cărui proprietar foarte vorbăreț și prietenos ne-a adus un piatto vietrese cu produse locale, mai toate aromatizate cu lămâie. Carnea asezonată cu lămâie nu a fost o surprinză, dar brânza… Trebuie să spun că, deși nu m-a încântat peste măsură combinația, totuși nu a fost nimic exagerat, astfel încât citricele nu schimbă cu desăvârșire gustul produselor. Au găsit o proporție destul de bună. Trebuie încercat!

Poate meniul sau poate limoncello de la final, nu știu sigur exact ce, dar dintr-o dată am găsit că programul nostru devenise mult prea cinetic. Așa că ne-am gândit să înlocuim heirupismul compulsiv plănuit pentru această călătorie cu italienescul, adorabilul „dolce far niente”, iar totul a devenit dintr-o dată mult mai relaxant. Adevărul e că la aproape 40 de grade Celsius și într-o aglomerație prin care abia răzbăteai, a căuta obiective echivala cu un sport extrem. Pentru asta ar fi potrivite mai degrabă lunile aprilie – mai sau septembrie – octombrie.

Când am coborât de pe vaporașul care ne-a dus la Amalfi, am traversat pontonul fără să ne luăm ochii de la spectacolul de culoare care se deschisese în fața noastră. Și Amalfi și Positano au câte un mic port, ca de altfel și celelalte localități mai mărișoare de pe coastă. Orașele de pe coastă se desfășoară pe verticală, iar străduțele înguste te duc invariabil spre o piață centrală. De o parte și de alta sunt prăvălii cu tot felul de lucrușoare artizanale, produse alimentare cu aromă de lămâie, săpunuri parfumate cu lămâie, limoncello, haine și genți având imprimeuri cu… exact: lămâi! La Amalfi am zărit lămâi de mărimea unui pepene galben. Am văzut într-un meniu și cafeaua cu aromă de lămâie. Acum parcă regret că nu am gustat! Nu pot decât să admir felul în care italieni își promovează atât de intens produsele autohtone. Mă întreb ce am fi făcut noi cu atâtea lămâi?!

Încercăm să ne strecurăm prin mulțimea de turiști, ne oprim puțin pe la magazinele și tarabele de pe margine și ajungem în Piazza Duomo.  Aerul era fierbinte, la propriu.

În dreapta observăm un șir de trepte care urcă spre Catedrala Sant’ Andrea. Porticul acoperit precede intrarea în catedrală. Recunosc imediat clopotnița pe care o zărisem chiar de pe vapor, iar imaginea completă a mânăstiri, precum și poziționarea ei dau un aer maiestos întregii locații. Găsesc o mare asemănare între cupolele din ceramică smălțuită multicoloră ale catedralelor din Amalfi, Positano, Salerno și Vietri sul Mare.

Despre Sfântul Andrei circulă multe legende legate de protecția pe care a oferit-o de-a lungul timpului orașului și locuitorilor săi, cea mai interesantă este cea legată de încercarea celebrului Barbarossa de a jefui satele din zonă. De altfel, întreaga coastă păstrează, într-o formă sau alta, amintirea atacurilor și a actelor lui de piraterie.

Apa mării este fie de culoarea smaraldului, fie de cea a cobaltului, iar plajele sunt destul de aglomerate. M-a surprins culoarea nisipului de un negru vulcanic, foarte fin de altfel.

Originile pescărești ale acestor orașe se mai regăsesc astăzi doar în preparatele restaurantelor, care sunt excelent gătite. Pastele cu fructe de mare, salatele de pește cu rucola, roșii și măsline și presărate din abundență cu „pecorino de bufala”, lasagna cu spanac și mozarella, arancini cu orez, sandvișuri tramezzini…  alături de un vin alb aromat, de proseco sau – cel mai bine – de Aperol Spritz. Și multă relaxare la o terasă care oferă o panoramă incredibilă. Vei constanta că ești în pericol să te eliberezi de toate reziduurile mentale pe care te-ai încumetat să le cari după tine până aici.

Amalfi se află între Ravello și Positano. Nu aș putea spune care este mai frumos. Orașele acestea înecate în bougainvillea au fiecare farmecul lor: Amalfi este atât de pitoresc; Ravello are grădini terasate care ne amintesc de Versaille, este orașul muzicii și aici a compus Richard Wagner Parsifal; Positano e de-a dreptul strălucitor și extravagant. Drept dovadă, lista personalităților care le-au vizitat, a celor care au trăit sau au creat aici e interminabilă.

Nu puteam rata insula Capri. Am reușit să prindem vaporul care pleca la ora 9.00 de la Positano, ceea ce a fost excelent. M-am așezat strategic, pe partea dinspre mare, nu pe cea dinspre țărm, așa cum alesese toată lumea. Motivul: arhipelagul Li Galli. Cunoscut și sub numele de Le Sirenuse, ansamblul de insulițe aflate între Positano și Capri este, potrivit legendei, locul pe lângă care a trecut Ulise în călătoria sa de întoarcere spre Itaca. Atunci de unde numele Li Galli (galli = cocoși)? În mitologia greacă, sirenele erau de fapt păsări (nu pești) cu cap de femei. Abia prin Evul Mediu sirenele și-au lepădat penele și au căpătat celebra coadă de pește. Gallo Lungo este cea mai mare insulă dintre cele trei și, văzută de sus, are forma unui pește. Cândva, insula găzduia o mânăstire devenită apoi închisoare. De departe, se observă turnul de veghe sarazin, folosit ca punct de observație pentru a preîntâmpina atacurile invadatorilor veniți din vest.  În vremuri mai bune, irezistibila atracție homerică a făcut ca locul să fie punctul de întâlnire al unor celebrități din toată lumea și chiar să devină proprietatea unor artiști.

În 1922, insulele au fost cumpărate de balerinul și coreograful rus Leonide Massine care, deși nu le-a transformat într-un centru al artiștilor așa cum și-a dorit, a reușit totuși să creeze, în perioadele de ședere aici, compoziții coregrafice memorabile. După aproape zece ani de la moartea lui Massine, insulele au fost cumpărate de un alt balerin rus celebru, Rudolph Nureyev. Și el și-a dorit să dedice aceste insule baletului, să invite dansatori și să pună în scenă coregrafii. A reușit într-o oarecare măsură. Viața lui Rudolph Nurevey a fost de altfel foarte interesantă, iar în romanul „Dansatorul”, Colum McCann a reușit să o surprindă destul de bine. Nici după dispariția lui, destinul acestor „insule rusești” nu a luat sfârșit. În anul 1994, arhipelagul a fost achiziționat de un important om de afaceri italian, a cărui vilă din Sorrento, culmea, îi aparținuse lui Maxim Gorki. Până și câinelui îi spunea Igor, după compozitorul rus Stravinski. Karmă rusească!

Și am revenit, la propriu, cu picioarele pe pământul sufocant de frumos, în Marina Grande din Capri. Nu am văzut nicăieri oameni mai fericiți și mai relaxați. Pe mine m-a adus aici „Cartea de la San Michele”, scrisă de medicul suedez Axel Munthe și publicată prima dată 1929.

Pe insulă sunt două orașe: Capri și Anacapri. De cum am ajuns, în grupul nostru a apărut o nouă dilemă: să așteptăm funicularul, sub un soare fierbinte, la coada la fel de sinuoasă, dar nu și la fel de îngustă precum șoseaua Amalfitana sau să ne aventurăm pe scările pe care urcau odinioară măgărușii încărcați. Indiferent de alegere, a fost un câștig! Până la Piazza Umberto I, treptele nu sunt deloc abrupte, iar în mare parte sunt umbrite de ziduri înalte și de pini umbrelă, chiparoși și bougainvillea. Locuințele luxoase sunt înconjurate de grădini exotice cu fântâni arteziene. De fapt, totul emană stil și rafinament, dar în același timp nimic nu pare ostentativ. E un lux exersat de generații obișnuite cu acest stil de viață.

Din când în când, treptele se intersectau cu șoseaua pe care treceau autobuzele ticsite cu turiști și taxiurile autohtone spre Anacapri. Până acolo sunt încă 777 de trepte, treptele feniciene, așa că nicio altă dilemă nu ne-a mai străbătut. Ne-am relaxat cu un cappuccino pe terasa de unde se vedeau golful și stâncile Faraglioni, am cumpărat suveniruri și ne-am bucurat de acel moment.

Am străbătut cât de mult am putut în acea zi minunată. Simțeam fiecare minut care trecea, dorind să pot opri cumva clipa. Nu mi-am dat seama dacă printre cei întâlniți erau și localnici. Aș fi vrut să cunosc un insular, să aflu cum e viața lui, cum e să te trezești în fiecare dimineață acolo. Am aflat asta de la Axel Munthe. 

Vila împăratului Augustus, vila lui Axel Munthe, grădinile spectaculoase, via Krupp, atelierele de încălțăminte, în special de sandale din piele, magazinele exclusiviste…. Înainte de a reveni la  Marina Grande ne-am oprit la un restaurant elegant. Am gustat câteva specialități de pește prezentate la fel de elegant și însoțite de un vin alb rece. Ce ne puteam dori mai mult?

Privesc cum ne depărtăm de insularii Munți Faraglioni – simbolul insulei Capri, iar pe drumul de întoarcere ceața acoperea crestele continentalilor Monti Lattari, munții în care se ascundeau odinioară „brigantes”, cei care protejau satele de pe malul mării. Un marinar de pe vaporul care ne aducea înapoi striga la fiecare oprire: Positano….  Amalfi… Salerno. Ce frumos mod de a-ți lua la revedere!

Publicitate

9 gânduri despre „Coasta Amalfi și Insula Capri”

  1. Merci pentru magnificul periplu, atât de detaliat exprimat în proza, prin aceaste formidabile spatii geografice, încarcate de istorie adevarata si obiective turistice pe care multumita tie, mi le-am imaginat si/sau le-am privit în fotografie.
    O toamna minunata, relaxata, binecuvântata si îmbelsugata !

    Apreciat de 1 persoană

    1. Mulțumesc pentru aprecieri și pentru lectură. M-aș bucura să pot transmite ceva din entuziasmul trăit. Așa este, poveștile acestor locuri sunt fabuloase, iar frumusețea… cu adevărat copleșitoare. Avem o lume atât de frumoasă! O seara minunată! 😀

      Apreciază

  2. Nu cunosc domeniul activitatii tale cotidiene, însa detaliile spatiilor geografice, cunostintele aprofundate si detaliate ale siturilor prezentate în articolel, în timpul lecturarii ma teleporteaza imaginar (vrând-nevrând) în spatiul si timpul descris, ca si cum ai fi ghidul iar eu turistul caruia îi este prezentat în detaliu, fiecare scena si tablou din nenumaratele si mirobolantele locuri vizitate, provocând stari si sentimente minunate. Esti un ghid turustic desavârsit ! Merci infiniment ! 🙂
    O mirifica si binecuvântata toamna, frumoasa domnisoara/Doamna !

    Apreciat de 2 persoane

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: